Терморезак для пенопласта
Доброго здравия всем. Одна из моих знакомых, которая занимается оформлением праздничных мероприятий и торжеств, попросила изготовить для неё резак для пенопласта, на подобие того, что был мельком упомянут в статье Часы башмачной лавки, только резать ей нужно более габаритные детали- буковки, циферки, цветочки, сердечки метрового роста, по этому он должен быть переносным. К моему удивлению на сайте «У Самоделкина», да и на других сайтах самодельщиков, ничего подходящего я не нашел. В основном все такие приспособления сделаны «на соплях», как и я мог бы сделать «на скору руку» (делал и наверное буду делать) для себя, но в данном случае это был заказ, и тем более дамы. Не отдавать же ей голый трансформатор с кучей проводов, так что решил я восполнить этот пробел и сделать аппарат в более-менее презентабельном виде.
К основным недостаткам предлагаемых в интернете самодельных терморезаков для пенопласта я отношу подключение к понижающему трансформатору, находящемуся отдельно, из-за чего нагрев включен постоянно. Поэтому было решено сделать инструмент компактным, объединив в одном корпусе понижающий трансформатор, который должен включаться только на время непосредственно самой резки, а так же добавил переключатель мощности нагрева. Что из этого получилось я и хочу рассказать в этой статье.
Для изготовления терморезака нам понадобятся:
1. Ручной лобзик (инструмент и материал)
2. Дрель или шуруповёрт
3. Наждачная бумага
4. Свёрла ø2,5 ø5 и ø8 мм
5. Метчики М3
6. Паяльник, припой, флюс
7. Понижающий трансформатор 30 Вт
8. Микропереключатель типа МП ( у меня от микроволновки)
9. Переключатель движковый (КВВ70-2Р3W или аналогичный)
10. Диод (прямой ток не менее 5 А)
11. Стеклотекстолит 2 мм.
12. Фанера 4мм
13. Нихромовая проволока ø0,3- 0,5 мм
14. Контакты магнитного пускателя 2 шт
15. Винты, гайки, шайбы М3- М5
16. Шнур питания с вилкой (длина по желанию), обрезки проводов 0,5- 1,5 мм2.
Итак, я начал «танцевать от печки», точнее от трансформатора. В расчёты особенно не вдавался, ограничился ориентировкой на принцип «необходимо-достаточно», всё равно готовый трансформатор найти проблематично, а значит придётся перематывать подходящий по габаритам. Сразу оговорюсь- трансформатор делал «на скору руку», заказчица хоть и не торопила, но просила сделать побыстрее, по этому вышло не как задумывал, а «что выросло, то выросло», переделывать было лень. При повторении прошу учесть мои «косяки».
Для нагрева нихромовой проволоки длиной 125мм и диаметром 0,3- 0,5мм (сопротивление 0,7- 2 Ом) посчитал достаточным напряжение вторички около 3В и ток порядка 5А (повторяю- все расчёты приблизительные, сопротивление нихрома при нагреве увеличивается). В наличии имелся трансформатор с броневым сердечником с площадью поперечного сечения 6 см, что соответствует габаритной мощности 30 Вт, чего вполне достаточно. С перемоткой особо не мудрил, сосчитать количество витков на вольт не удалось- наружные витки были пропитаны лаком, пришлось вторичку просто срезать и мотать новую «от балды» проводом ø 1,5 мм в «две нитки». Такой способ намотки предполагал ступенчатую регулировку мощности, но я переборщил с количеством витков, по этому пришлось просто соединить обмотки параллельно.
Процесс разборки-перемотки-сборки трансформатора не снимал, посчитав это излишним, просто выкладываю фотографию уже перемотанного.
Корпус прибора было решено выполнить по образу и подобию аккумуляторной дрели (шуруповёрта) из-за наиболее, на мой взгляд, удачной эргономики. Варианты изготовления перебирал долго, от выклеивания из стеклоткани эпоксидной смолой до использования пустого флакона с разбрызгивателем (нужно было как-то разместить кнопку включения). В конце концов решил сделать корпус наборным «сэндвичем» из фанеры толщиной 4 мм. Фанера была выбрана в качестве материала из-за лёгкости обработки, склейки и возможности просто выпилить полости для выключателей- переключателей. Кнопку включения (курок, спусковой крючок, тангенту- прошу не придираться к названиям, в дальнейшем буду называть как захочу) как оказалось, из фанеры сделать тоже намного проще.
С определением габаритов корпуса опять же начал «танцевать» от трансформатора, точнее с изготовления коробки, в которой он будет размещён. На листе фанеры расчерчиваем детали.
А затем выпиливаем обычным лобзиком (который впоследствии станет частью изделия).
Должен получиться такой набор деталей которые склеиваем между собой
Скрепив синей изолентой до высыхания клея. Деталь, на которую в последствии будет крепиться трансформатор и рукоятка, и будет отправной точкой нашей конструкции.
Размеры рукоятки, в которой должны быть размещены выключатели-переключатели определял по габаритам коробки трансформатора, скобе лобзика и размерам своей собственной ладони.
Она у меня конечно больше женской, но это в принципе не критично
Сначала надо определиться с местом установки выключателя, я использовал эту деталь от старой микроволновки. Отталкиваясь от местоположения выключателя определяем размер и рабочий ход «курка» (ну не хочу я эту деталь по другому называть)
Выпиленную заготовку используем как шаблон для изготовления последующих деталей.
.
На трёх внутренних деталях выпиливаем «курок» и полости под выключатели, две наружных будут просто крышками. На фото плохо видно, но могу сказать, что направление волокон фанеры на деталях чередуются как и положено в многослойной фанере. 
Когда все детали рукояти выпилены начинаем склеивать наш «сэндвич».
Диод типа 1N4001 на фотографии в расчёт не принимать, он был заменён на наш хороший, советский, «лосёвый» КД213А. Диод припаян параллельно контактам движкового переключателя и предназначен для уменьшения мощности нагрева (направление включения значения не имеет, нагревательному элементу безразлично на каком полупериоде работать), раз уж с обмотками у меня не вышло. Контакты двойного движкового переключателя соединены параллельно, для увеличения «пропускной способности». Они конечно не рассчитаны на большие токи, но переключение будет происходить при отключенном питании, по этому должны выдержать.
Продолжаем склеивать слои корпуса, по ходу пьесы делая прорези для проводов, которые пойдут к нагревательному элементу.
Полностью склеенная (но ещё не обработанная) рукоять выглядит таким образом
Для того, чтобы «курок» свободно перемещался в корпусе его боковые плоскости были обработаны наждачкой, чтобы немного уменьшить его толщину. Так же перед сборкой были обработаны кромки и скруглены передние углы.
После окончательной сборки рукояти, чтобы она не была «колючей» в руке, придаём ей «товарный вид», стачиваем углы наждачной бумагой.
Устанавливаем трансформатор, пропустив под ним провода питания и кнопки включения.
Припаиваем провода, выходящие из рукояти ко вторичной обмотке напрямую (переключатель с диодом уже установлены внутри), а шнур питания к первичной через кнопку включения. Соединения изолируем термоусадкой.
Чтобы шнур питания не выпадал из корпуса приматываем к нему синей изолентой стопор- выгнутые из алюминиевой проволоки «усики».
В окончательном виде рукоятка выглядит так:
Ни красить, ни лакировать я её не стал, чтобы исключить возможность приклеивания «курка» к корпусу рукоятки.
Теперь приступаем к доработке скобы лобзика. В качестве изолятора я использовал стеклотекстолит толщиной 2 мм.
На концах скобы накерниваем 
Сверлим по два отверстия 2,5 мм
Затем нарезаем резьбу М3 для крепления изоляционной пластины (как в дальнейшем оказалось достаточно было это сделать только на одном конце скобы). 
Для крепления нихромовой проволоки были использованы контактная пластина ввода от старого электросчётчика и неподвижный контакт от магнитного пускателя 
Так как скоба лобзика будет использоваться в качестве проводника, то верхний конец изолировать совсем не обязательно. Верхнюю изоляционную пластину я хотел поставить для симметричности крепления, но затем посчитал это излишним и использовал деталь электросчётчика, которая при небольшой доработке очень хорошо подошла.
Нижнюю контактную пластину устанавливал уже ориентируясь на верхний крепёж, чтобы нихром был натянут относительно ровно. Для работы это значения не имеет, но всё таки не хотелось чтобы это выглядело криво.
Для соединения скобы с рукоятью в скобе достаточно было просверлить всего одно отверстие в добавок к уже имеющимся.
Детали соединены между собой двумя болтами М5 с полукруглыми шлицевыми головками (вид головки роли не играет). Гайки и головки болтов утоплены в корпусе рукояти, для чего сквозные отверстия были рассверлены до ø8 мм. на глубину 5 мм.
Один из проводов идущих от вторичной обмотки трансформатора подключаем непосредственно к скобе с помощью винта.
Другой припаиваем к контактной пластине на изоляторе.
Рабочий элемент- нихромовую проволоку устанавливаем точно так же, как пилку для лобзика, с тем лишь отличием, что зажимаем её между двух шайб, сделав один оборот вокруг винта. Обязательно делаем небольшую натяжку проволоки, так как нихром при нагревании довольно сильно удлиняется. Нихром был использован от спирали, применяемой в бытовых приборах. 
В итоге получился вот такой инструмент для работы с пенопластом.
Как работает инструмент я предлагаю посмотреть в небольшом видеоролике.
Источник: