На том стоим
Выражение «дом, выстроеный на песке» в образной форме доносит до нас идея про то, что без надлежащего фундамента здание обречено на разрушение.
Однако есть в данных словах и иной толк: дом можно начинать строить без фундамента, и он даже некоторое время выстоит. В действительности, грамотное строительство состоит в оптимизации расходов для создания хорошей, но и дешевый опоры строения. Естественно для двух-трехэтажного загородного дома цена нулевого цикла составляет 15-20% от цены каркаса всей сооружения, а в комбинировании с помещением подвала или с нижним этажом — до 30%. Но очень дорого обойдется фундамент для загородного дома, примыкающего к крутому склону или поставленного в болотистой окрестности. Фундаментная конструкция постоянно по-своему уникальна.
Хочется остановиться на одном очень распространенном заблуждении. Другой раз, рассчитывая сделать дешевле строительство, клиенты подбирают стандартной или готовый проект дома. Это допускается, пока не выходит за рамки здравого смысла, — ведь и фундаменты иногда выполняют по заимствованным чертежам. А вот уже так поступать нельзя. Не имеет значение, о стандартном или эксклюзивном проекте говорится, — во всяком случае нужны профессионализм и аккуратность проведения инженерно-геологических изысканий, в процедуре которых исследуются свойства грунтов на площадке будущего строительства. К сожалению, можно привести массу примеров, когда у соседей сооружения стоят хорошо, а у новичка ни с того ни с сего садится угол. Так что не нужно экономить копейки, необходимо проверить грунты. В основном, отбор грунта выполняется при помощи ручного зонда в шурфах глубиной до пяти метров для малоэтажного дома из дерева и до 7-10 м — для кирпичного или каменного. Шурфов требуется как минимум несколько (первым делом в углах грядущего сооружения).
Для правильной привязки проекта к окрестности необходим много показателей, среди которых — вид грунта, глубина его обмерзания и сочность почвенными водами, уровень вод грунта (УГВ), рельеф плоскости и т. Д. Ну и разумеется, при выполнении работ нулевого цикла очень важен опыт профессионала профессионалов. Ведь несоответствия от проекта, невидимые от глаз в земля, на первое время могут снаружи ничем себя не выражать.
И лишь через определённый промежуток времени раскроется, что, к примеру, щебень из гранита при заливке фундамента ленточного типа был заменен известковым, а ЖБ блоки — блоками из вспененного цементного раствора. Даже при приобретении уже готового загородного дома нужно попытаться взять пробы фундаментной кладки (с согласия обладателя, разумеется) и со специалистом выверить безошибочность проведения работ нулевого цикла.
А уж при новом сооружении проверить качество проектного решения и строительства фундамента сам бог приказал. Лишь в данном варианте хозяин может быть спокоен за надежность опоры дома после юридического оформления купчей или после того, как проектировщики и рабочие забудут о собственном творении по окончании 2-ух гарантийных лет.
Специфики грунтов
начальные сведения о потенциальных конструктивных схемах фундаментов (ленточных, столбчатых, плиточных, свайных и т. Д.) мы уже давали в «конструктивные решения дома». Там же были охарактеризованы встречающиеся в природе типы грунтов (скальный, крупномоноблочный, песчаный, глинистый, лесовидный, насыпной) и обсуждались самые хорошие фундаментной конструкции для любого из них. Сейчас остановимся на том, как воздействуют на выбор конструкции условия климата.
На большей части территории Р.Ф. Во время зимы грунт мерзнет на приличную глубину. Она будет зависеть не только от географических координат окрестности, но и от уровня вод грунта. Ведь очень высокая влажность в комбинировании с минусовой температурой грунта и считается основой его обмерзания. А потому как, превращаясь в лед, вода возрастает в объеме примерно на 10%, появляется подъем (пучение) почвенных слоев в границах глубины обмерзания. Грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли зимой и, наоборот, «затягивает» при таянии льда весною. Причем это выполняется неодинаково по фундаментному периметру и повлечет за собой его деформацию а также образование трещин, а те — разрушение. Силы вспучивания способны поднять практически любой загородный дом, правда в трех-четырех местах участка с различной интенсивностью (около 120 кн на 1 м2). Обуздать их можно исключительно грамотным исполнением фундамента.
Все типы грунтов принято разграничивать на две большие группы: грунты пучинистые и непучинистые. К пучинистым относят глинистый, песчаный пылеватый и небольшой, а еще крупномоно- блочный, содержание глинистого заполнителя в котором превосходит 15%. Песчаный пылеватый грунт с большой влажностью называют плывуном и не применяют как основание из-за его невысокой несущей способности. Крупномоноблочные грунты с песчаным заполнителем, пески гравелистые, большие и усреднённые, не содержащие глинистых СНГ бывших советских республиках, являются непучинистыми при любом УГВ. На случай строительства на пучинистом грунте постоянно руководствуются нормативной (расчетной) глубиной обмерзания (обозначим ее как h). Так, для области москвы она не бывает менее 1,5 м.
Всем известная фундаментная конструкция высотой более h. В данном варианте его нижняя поверхность (подошва) опирается на слои никогда не промерзающего грунта. Но опыт долгих наблюдений показал, что подобная конструкция эффектна лишь при нагрузке более 120 кн на 1 пог. М фундамента ленточного типа, другими словами для достаточно тяжёлых кирпичных и каменных 2-3-этажных построек. При легких стенах из бруса, обшиваемого каркаса из дерева, вспененного цементного раствора нагрузка составляет лишь 40-100 кн/пог. М. А это означает, силы прилегающих слоев грунта, действующие на сам фундамент при пучении, могут все равно вызвать его деформацию, но уже за счёт сил трения. Более того, на случай нетяжелых домов несущая способность глубокого фундамента очень часто применяется лишь на 10-20%, другими словами 80-90% материалов и средств, вкладываемых в работы нулевого цикла, тратятся коту под хвост.
Благодаря этому для немассивных домов напрашивается другое решение проблемы: заложить мелкозаглубленный или фундамент мелкозаглубленный прямо в замерзающий грунтовочный слой, но выше чем УГВ. В некоторых случаях используемая конструкция собой представляет твёрдую раму, которая ежегодно в зимне-весенний промежуток «плавает» в комплекте с относительно легким домом. С 1987 г. По этой технологии выстроены тысячи невысоких строений в каждом населенном пункте. При всем этом в сравнении с опорно-столбчатым фундаментом расход цементного раствора уменьшается на 50-80%, а затраты труда — на 40-70%. Для подмосковья даже разработаны «территориальные нормы в строительстве ТСН МФ-97 МО» на проектирование, расчет и устройство этих фундаментов, успешно применяющиеся многими ремонтными организациями. Шаг вполне оправдан: территория области москвы практически на 80% состоит из грунтов с пучинистыми свойствами. Благодаря этим нормативам, опору фундамента располагают на глубине всего 0,5-0,8 м относительно проектной метки плоскости (заместь классических 1,5-1,7 м).
При подборе площадки с целью проведения нулевого цикла необходимо отдавать предпочтение участкам с фактически непучинистыми или наименее грунтами подверженными морозному пучению, гомогенными по глубине той части промерзающего грунта, которая будет применена в качестве поверхности фундамента. Перед заливкой устраивают выравнивающую подушку высотой hп = 0,3-0,5 м из непучинистого материала (смесь гравелистого, крупного или усреднённой крупности песка с мелкой фракцией щебня или котельным установкам шлаком), которая во влажном грунте играет так же и роль дренирующего слоя. На случай незаглубленного фундамента она бывает как врезной, так и устраиваемой прямо на плоскости.
За обрезом фундамента и защитой от негативного воздействия влаги, нужной для оберегания от капиллярной влажности, следует цоколь высотой не меньше 0,5 м. О его потребности еще в I в. До н. Э. Писал в собственных «десяти книгах об архитектуре» римский архитектор марк витрувий. Цоколь исполняют из негигроскопичного материала — бутобетона, натурального камня, красного обоженного кирпича полнотелого или композиционного материала из бетона и стали. Причем наиболее удобен заключительный с затиркой наружной стороны жидким раствором сразу же после распалубки.
Шумоизоляция стен своими руками
Заканчивает нулевой цикл отмостка возле дома у которых ширина до 1,5 м с уклоном наружу. Она не только оберегает фундамент от осадков и вод находящихся в почве, но и исполняет функцию декора при облагораживании участка. Отмостку делают трехслойной: мягкая утрамбованная глина, потом щебень или бой кирпича, сверху — раствор из цемента или асфальт.
Конструктивную схему незаглубленного фундамента следует определять исключительно после инженерного расчета допустимых деформирований основания из грунта (а именно для средне-, сильно- и безмерно грунтов с пучинистыми свойствами). Эти деформирования должны быть меньше возможных значений для подобранной конструкции строения. Благодаря этому надземная часть дома рассматривается не только как нагрузка, но и как подвижный компонент конструкции: чем выше жесткость сооружения, тем меньше относительные деформирования основания из грунта.
Материал стен дома прямо связан с пучением грунта: чем оно меньше, тем многообразнее спектр их материалов. Однако есть одно исключение: при отсутствии пучения возможен очень недорогой фундамент мелкозаглубленный — столбчатый, а стены при всем этом имеют место быть только из древесины. Ленточный же фундамент удержит добавочную отделку поверхностей кирпичом или стенки из вспененного цементного раствора, керамзита, кирпича. Слабое пучение для сохранения того же многообразия принуждает сделать под основание строения выравнивающую подушку. И В первые и в другом варианте размеры фундамента для загородных домов со стенами из кирпича в большинстве случаев ограничивают величинами 8 ? 8 м. А вот при среднем пучении даже применение забивных блоков не даст возможность выполнить стены кирпичными — только имитирование отделкой в половину кирпича. Мощное и излишнее пучение грунта ограничивают подбор материала стен деревом. Да и то брус возможен лишь при эксплуатации забивных блоков с монолитной платформой, а без нее — лишь обшиваемый каркас из дерева.
Подбор материала для фундамента мелкого заложения тоже обуславливается от пучения грунта. При чрезмерном пучении подходящ лишь монолитный композиционный материал из бетона и стали. При крепком — монолитный композиционный материал из бетона и стали или ЖБ блоки, жестко скреплённые между собой. При среднем — монолитный цементный раствор или ФБС блоки, настеленные в перевязке на растворе. И в конце концов, при слабом — монолитный цементный раствор или бетонные (керамзитобетонные) блоки, настеленные свободно, без соединения между собой, а еще бутобетон, цементогрунт или бут. Следует очень подчеркнуть, что при среднем, крепком и чрезмерном пучении фундамент на ленточной основе должен собой представлять единую раму, образованную жёсткой системой пересекающихся лент. А если жесткость стен строения будет недостаточной, необходимо учесть и армопояса в уровне перекрытий.
Но трудности на этом не заканчиваются. Необходимо еще взять во внимание высоту УГВ, потому как при ее повышении пучение грунта увеличивается. Данный эффект ослабляют, утрамбовывая днище канавы для фундамента ленточного типа или выштамповывая площадки для столбчатого. Более того, можно сделать глинистый влагозащитный экран таким образом, чтобы он уменьшал подсос воды в территорию обмерзания из залегающих ниже слоев грунта и ограничивал доступ почвенным водам к фундаменту. Уплотнение не только понижает пучение, но и повышает несущую способность грунта. Этого же эффекта могут достигать погружением в почву забивных блоков. Фундаменты на столбах на подобных основаниях лучше всего использовать в основном для стен из дерева. Это можно отнести еще к коротким забивным (пирамидальным и призматическим) и сваям из монолитного бетона.
На сырых и, а именно, мокрых участках нужно искусственно уменьшать УГВ, отводя грунтовые воды от фундамента при помощи дренажных строений, водоприемных канав, лотков, канав. При всем этом значение z подбирают по нижеприведенной таблице.
Длитетельность проведения строительной организацией нулевого цикла будет составлять от 5 до 30 календарных дней (в зависимости от территории дома в плане).
Подвал или батискаф?
Главное, чтобы стенка подвального помещения располагалась на безопасном расстоянии от внутренней плоскости расположенной вертикально незаглубленного фундамента. Это исключит воздействие оседающего под основанием грунта на стены подвального помещения. Расстояние подбирают в зависимости от величин метки пола подвального помещения и нижней части фундамента, усреднённого давления под подошвой и параметров грунта. Если расстояние из конструктивных представлений нужно сделать меньше либо же фундамент вообще требуется установить на поверхность стены подвального помещения, то последнюю нужно заранее высчитать на крепость, потому как на нее будут действовать боковое давление от увеличения промерзлого грунта и гидростатическое давление вод грунта. Соединенные стенка подвального помещения и фундамент должны быть жестко между собой связаны.
Иным решением служит подвал круглой формы (немножко идентичный на колодец для осмотра коммуникаций города). В данном варианте изгибающая стенку нагрузка превращается в менее опасную растягивающе-сжимающую. Подобная форма особенно важна при высоком УГВ, глубоком подвале или малом расстоянии между поверхностью стены подвального помещения и внутренней плоскостью фундамента.
Фундамент подвального помещения должен быть защищен от вод грунта и коррозии, а стены подвальных помещений, кроме этого, так же и теплоизолированы для устранения обмерзания. Гидрозащиту выполняют при помощи водонепроницаемых мастик и смесей, листовых и пленочных материалов в рулоне, а еще проникающих (пенетрирующих) затворяемых смесей. Правда, отдельные из них (на битумной основе) грешат тем, что теряют гибкость при низкой температуре. А это уже опасно трещиной конструкции и нарушением герметичности помещений. Тем из вас, кто захочет больше узнать об этом сложном виде строительных работ, рекомендуем обратиться к публикации «гидрозащита — дело тонкое». Там же можно отыскать информацию о тепловой изоляции фундамента. Правда, в наши дни она очень часто исчерпывается приклейкой (на мастике из битума) к межкомнатной перегородке подвального помещения листов из пенополистирола толщиной 20 мм с дальнейшим штукатурением по сетке-рабице.
Коррозионную защиту исполняют 2-мя путями. Первый заключается в использовании стойких к ржавчине материалов и исполнении конкретных конструктивных требований (изначальная защита). Второй путь предполагает нанесение изоляционных покрытий, пропитку цементного раствора или использование электрохимических способов защиты. Для первой защиты широко применяют особые цементной марки, к примеру шлакопортландцемент по госту 10178-76, сульфатостойкий цемент по госту 22266-76, кварц по госту 10268-80 и большой заполнитель из вулканитовых или осадочных пород, а еще особые добавки, повышающие устойчивость к химии материалов. В определенных подрядных организациях вам порекомендуют и иные варианты первой защиты.
А вот вторичная защита может быть самой многообразной. Она подчиняется от значения водородного показателя pн вод находящихся в почве и состава химически агрессивных включений, определяемых экологическими загрязнениями однозначного региона. Главными свойствами изоляционных средств защиты служат адгезия к плоскости материала, гибкость в температурном диапазоне эксплуатации и сохранение параметров в течение долгого времени в условиях влияния слабоагрессивных сред. Благодаря этому очень часто чтобы защищать частей здания находящаяся под землей прибегают к новым материалам на основе искусственного каучука. Как пример можно привести дешевый (1 м2 — до $ 2) двух-компонентный герметик марки «сазиласт 51», высчитанный на диапазон температур от -60 до +70°С и время службы более 20 лет при предельно возможной деформирования до 30%. Идентичные (однако намного дорогие) материалы поставляют на отечественный рынок фирмы SEMIN (франция), INDEX (италия), REMMERS BAUCHEMIE (германия) и др.Опорно-столбчатый фундамент
при тяжёлых несущих стенках загородного дома очень качественным считается «устаревший дедовский метод» — монтаж монолитного фундамента из железобетона с подошвой ниже глубины грунтового промерзания. Только данная конструкция обеспечит высокую стойкость строения и симметричность как распределения нагрузки, так и деформирования грунта. Результат — исключение перекосов и искривлений фундамента. «вершина» данного варианта — непрерывная монолитно бетонная плита («на столетия») под всей площадью дома, сочетающая функции фундамента и пола подвального помещения, как в большинстве случаев выполняется для строений очень высокой этажности. Естественно, подобная конструкция — очень не дешевая и сложная в процессе установки, хотя и нет необходимости делать опору фундамента шире обреза, а стенку подвального помещения — очень толстой. Нулевой цикл строительная организация закончит через 45-90 дней.
Sherwood tx5505id. обзор новинки
Завершив разметку, начинают рыть котлован. Перед заливкой фундамента паузы не должно быть, иначе сложно убрать разрыхление и осыпание грунта под влиянием осадков. Потом на грунтах глинистого происхождения делают бетонную подготовку основания толщиной не меньше 0,1 м или устраивают гидрозащиту из 2-ух слоев гидростеклоизола, чтобы мешать впитыванию грунтом цементного молока и поднятию капиллярной влажности в дальнейшем. Если грунт песчаный или супесчаный, его заранее уплотняют, после этого делают подушку из гравия, заливаемую мастикой на основе битума. Потом заливают плиту и уж после фундамент. Перед заливкой монолитно бетонной плиты толщиной 0,25-0,3 м укладывают стальную арматурную сетку марки Ж 10А III или Ж 8А III. Если в этом уровне устанавливают автогараж, то ее толщину лучше сделать больше до 0,5-0,6 м, а если бассейн, то его чашу и коммуникации заливают бетоном еще до начала стенового оформления подвального помещения.
Доступнее построить монолитные, а не сборные стены. Только они обязаны быть не тоньше 0,3 м, а опалубку лучше выполнить из струганой доски и влагостойкой фанеры (толщина 20 мм). Так вы сможете избежать будущего выравнивания поверхностей штукатуркой или затиркой. Для увеличения надежности защиты от негативного воздействия влаги часть опалубки можно выполнить в качестве прижимной стены в половину кирпича и оклеить внутри рулонным кровельным материалом, стеклорубероидом или армобитепом в 2-3 слоя. Неплохи и монолитно-сборные стены с применением стандартных блоков марки ФБС 9.3 (толщина 0,3 м). При этом цена конструкции станет меньше, потому как больше половины блоков сборного типа заменит монолитный цементный раствор, который доступнее сборного. Применение стен из пустотных блоков, сделанных по технологии «ТИСЭ», уменьшит расход материала по минимуму на 35-40%. Для защиты от негативного воздействия влаги стен подвальных помещений их очень часто либо обмазывают мастикой на основе битума, либо оклеивают гидростеклоизолом. Метод относительно недорогой, но качество не лучшее.
Удешевление строительства фундамента
как быть, если появилось желание выполнить опорно-столбчатый фундамент, но есть одно «небольшое» ограниченность: стесненность в средствах? Проблематику решить можно при помощи технологии «ТИСЭ», о возможностях которой мы расскажем на примере свайно-ленточного фундамента. В данном варианте хорошую конструкцию с заложением подошвы ниже глубины обмерзания можно сделать своими руками или с приглашением специалистов, однако без вовлечения дорогой техники для строительных работ. Нужно только приобрести ручной фундаментный бур «ТИСЭ-Ф» с откидным плугом (мы рассказали о нем в разделе «новинки рынка»). При помощи данного прибора можно пробурить на тяжёлом грунте скважину с расширением к подошве за час. Потом в нее устанавливают арматуру и бетонируют расширенную часть, после этого опускают толевую «рубашку» (для уменьшения сцепки грунта со столбом) и продолжают заливку до верха. Такой столб, воспринимающий нагрузку до 130 кн, может кончаться сверху либо стойкой, либо подземным армирующим поясом сооружения, отлитыми над землёй в обыкновенной опалубке из досок. В первом варианте объединение столбов вдоль периметра дома образовывает фундамент на столбах, а в другом — свайно-ленточный.
Между подземным армирующим поясом сооружения и грунтом следует оставить воздушный просвет в 0,1-0,15 м для компенсации пучения, иначе фундаментный столб во время зимы может порвать. Этот же просвет обеспечит очень маленький контакт фундамента с мерзлым грунтом и снизит потери тепла. Вести разговор о сроках исполнения нулевого цикла, которые зависят от способа организации работ, не так просто. Но технология удобная тем, что остановить процесс можно всегда (также на зиму) а также без предлагаемого нагружения конструкции сверху: из-за увеличения подошвы грунт с пучинистыми свойствами не выдавит столб наверх.
При незначительном изменении конструкции арматуры можно сделать по той же технологии сейсмостойкий фундамент. Тогда арматуру берут с резьбой на концах. Нижнюю часть резьбы располагают в расширенной части столба, а верхнюю — над подземным армирующим поясом сооружения. После создания фундамента и подземного армирующего пояса сооружения арматуру растягивают, закрутив верхнюю гайку, после этого грунт вокруг столба на глубину до 1 м подменяют смесью песка и пористого заполнителя (керамзитобетон, шлак). Спецификой фундамента такого типа считается отсутствие классической гидроизоляционной прослойки между поверхностью стены и подземным армирующим поясом сооружения. Это исключает их условное смещение при сейсмических колебаниях грунта. Соединение столба с подземным армирующим поясом сооружения образовывает специфический упругий шарнир, мешающий передаче горизонтальных колебаний части которая находится снизу столба. Столб будет колебаться относительно упругого шарнира, подминая засыпанную смесь, и упругость арматурных прутьев постоянно будет отдавать элемент основания дома в комплекте с домом в первое положение. Аналогичная сейсмоизолирующая конструкция удачно работает при горизонтальных колебаниях с амплитудой около 10 мм и временем 0,1-1,5 с, которые вызывают самые большие поломки при землетрясениях.
Функциональные советы
1. В договоре с проектной организацией следует обговорить ее ответственность за допустимые добавочные затраты, которые связаны с устранением обнаруженных в строительных работах погрешностей и недоработок в проекте. При планировании и сооружении загородного дома силами одной организации данной трудности не появится, причем вероятна постепенная плата. Этапы могут оплачиваться, к примеру, так: проектно-изыскательские работы, «закрытие» коробки (нулевой цикл, стены под кровлю с заполнением дверных и оконных проемов), коммуникации внутри и облицовка, внешние коммуникации и обустройство территории.
2. При выкапывании канавы под основание строения экскаватором лучше выполнить глубину на 0,1-0,2 м меньше необходимой, а потом почистить и поровнять днище ручным способом. Это снизит осадку нижней части фундамента и гарантирует более хорошее прилегание ее к грунту.
3. Работы нулевого цикла принято вести в период весна-лето, при всем этом фундамент мелкозаглубленный заливать на промороженное основание нельзя. При низкой температуре заливку необходимо вести постоянно, с применением особенных марок цементного раствора, утеплением опалубки и электропрогревом залитого цементного раствора до момента высыхания.
4. При насыщении грунта почвенными водами в процедуре заливания основания следует обезопасить материал подушки от потенциального заиливания. Для этого ее обрабатывают по контуру вяжущими материалами или изолируют от проникновения воды пленкой на полимерной основе.
5. Ненагруженный нулевой цикл во время зимы будет выталкиваться грунтом наиболее интенсивнее, чем при установленной на него коробке загородного дома. Благодаря этому ее следует собрать в тот же год, еще до обмерзания земли.
6. Отмостку лучше в начальный год оставить двухслойной — без заливания раствором или укладки асфальта. По степени искревления линии ее касания с основанием можно будет в мае оценить безошибочность конструкции нулевого цикла и качество сделанных работ.